其实甘长顺出名的是面，虽然也有米粉，但显然名气要小的多。但我们是冲着吃来的，名气就在其次，重要的是吃得过瘾。
米粉不知道算不算是湖南特色，但至少算是南方的特色之一。在长沙，米粉是市民们的主要早餐之一，当然也有人会在中午吃，这只是极少部分。
从小到大，吃过很多家店的米粉，能够让我印象深刻的还真不多。念高中时在天心阁岭上有一家店做的酸辣米粉味道至今也没找到可与之相比，那家店主每天早上五点不到便起来用砂锅熬酸菜肉汤，那汤便是致胜法宝。后来道路改建，米粉店易主，从此生意也大不如前。这里扯远了，我们继续说甘长顺。
甘长顺是长沙的老字号面馆，大家知道得多的是黄兴路上的那一家，而据说远大路（三湘大市场附近）的那一家才是正宗的老店。甘长顺的米粉是定做的手工米粉，有不少人就是冲着这个来的。而我要隆重推荐的是这儿的麻辣鸡丁粉。
吃米粉，除了讲究汤头，盖什么样的码也是不可忽略的。长沙的米粉码不外两种，一种是事先做好了，大份量的，盛在一个大盆里，米粉下好后再舀出来盖上，譬如榨菜、酸豆角、肉丝之类的；另一种是炒码，客人点好了，厨房就赶着现炒，这样的码当然味道要更好一些，因此相对一般的码价格上也要贵一些。
甘长顺的麻辣鸡丁粉是炒码粉，面上盖着一层现炒出来的辣椒炒鸡丁，红的绿的白的，很是好看。因为是小锅现炒出来的，也就格外的香，远远的就闻得到。鸡丁粉用的汤头应该是鸡汤，异常鲜美，因为表面浮了一层厚厚的鸡油，保持了汤和粉的温度，加上辣椒也是特意选的较辣的那种，即使在冬天也叫你吃出一身大汗来。鸡丁炒得非常的嫩，因为考虑到湖南人并不是特别爱吃麻的味道，花椒的份量拿得非常好，有一点点麻味，但绝不会麻到让你失掉味觉，那样真是会浪费了这么一份好味的米粉。这样一碗色、香、味俱全的麻辣鸡丁粉端上来，一定是叫你垂涎三尺的。
另：吃这样一碗鸡丁粉是不异于打一场仗的，要把鸡丁、辣椒、米粉以及油非常厚的粉汤都消灭干净还真不是一件容易的事。而我吃了这么多次，真正能做到使敌方全军覆没，也只是一次而已。
臭豆腐的旗帜高高飘扬
红色湖南，其所以红，当然一是它的光辉历史，二乃辣妹子所咏唱的“红辣椒无处不在”。湘地有灵气，故此古人才有“湘灵”一说，别说凤凰古城的幽深古拙、张家界的斑斓五彩，光是岳麓的书卷气，便令人顿生“高山仰止”之叹。湖南有旅游三大极的说法，川湘、桂湘与鄂湘间景点林立。我在想象中常将湖南比拟成“芳邻”，却与湘妹子的印象相关，而湘之游与美食，却又别致得可以。原以为东北人爱顺口溜，殊不知“多情湘女”和湘妹子他爹也爱唱。这不，长沙有句关于美食的顺口溜：“杨裕兴的面，徐长兴的鸭，德园的包子真好呷”。想尝湖南小食，就去一个地方得了：长沙火宫殿，油炸臭豆腐、椒盐馓子、姊妹团子等都做得很不错，但我却被一阵惊天地泣鬼神的“臭味”吸引住。
你很难想象湘女多靓、更难想象那婀娜多姿的靓女手持一串臭气熏天黑乎乎的物事，在九十九道湾的湘江边上大嚼时，那种视觉上的冲击。
我们是在炎热的6月到达湖南的，也许天热也令到怪味特别地搅拌翻腾于舒卷的楚天云中。当我们骤然看到这惊艳美女与奇臭怪物的结合时，莫不怔了一怔，善画者即刻取出了速写簿描下了这一风情之状。
湖南的臭豆腐与我们在广州街头偶见的大不相同，前者多是**的，老饕们云：那不地道！湖南是正儿八经地黑，而且味道直冲出九十九道湾的那一端。
闻香下车，见色而尝，我们也叫了一大盘上桌，只见黑而粘的一大盘，撒了不少辣椒面和红红的辣椒油。那豆腐不太规整成形，我瞅着就像小时候跌伤了，奶奶给我调的膏药一般。同桌者尽皆掩鼻扭头，惟独馋如我者跃跃欲试，那老板娘见状，过来以湘音软软的道：“号”(好)吃得很呢，当年毛主席他老人家还特地到这“迟”(吃)过，别地方冒得这么“号”地……
我不下场谁下场？率先夹了一块入嘴。唔，嚼着嚼着，慢慢地也就有了些香味。余者见状，亦渐渐加入战团。好像是谁说过：臭豆腐闻着是臭的，吃着就香了。咿，精神变物质这辩证法我老早就学过，就是怎么也搞不明白，那臭味怎么会变了香味？
辣椒炒肉
辣椒是湖南人心头永远的爱。在湖南农家，再懒散的人也要伺候好辣椒地。人们眼看着辣椒从下籽栽种，到开始成熟结实，直到殷红罢园，一直可以眼睛不眨地看完长长的夏秋两季。小小的菜园子，青翠的矮矮一丛小辣椒树，小树儿叶片随轻风摆动，风姿绰约，亭亭玉立，俨然是可以称霸一隅、身材矮小的辣妹子。有了辣椒，湖南人一年的时光就好打发了。没有可口的大鱼大肉，没有关系，端一碟刚进坛的鲜红剁辣椒，拌几滴麻油，或者一盘随意的油淋青椒，湖南人的肚子就可以吃得“拍饱”的，嘴角边还会留下对饭菜的期待和回味。当然，有大鱼大肉就更好了。在湖南，一味家常的辣椒炒肉是几乎所有人的至爱。还记得母亲当年炒的辣椒炒肉，肉泡松柔软可口，味辣而不干，柔嫩湿润。拌炒的辣椒油脂浸透入味，三分辣五分油还有两分香辣。夏天，我常见母亲在厨房，站在一块长长方方的案板前切肉拍蒜，噼噼啪啪几下，不过多久，就有一碟薄薄粉红的肉片搁在细花瓷碗的一边，碗的另一侧盖着的是翠翠青青的菱形辣椒丝，生上柴火，在灶坛锅边回返翻炒，就有一盘让我垂涎三尺的辣椒炒肉。对于湖南子弟，有辣还有肉，营养与口味就会有保证。若在炒制辣椒炒肉准备收火装盘的时候，在锅内调入一小勺清水，就会有油辣辣的汤汁，当时我们这些孩子会一个个争抢着举盘倒尽肉辣汁的最后一滴，拌在米饭里，吃它个碗底朝天。这些印象已过去多年，现在母亲的餐桌离我一千公里。我常在鼓浪屿旁凝望星空，哼唱那首童年的歌谣，“咪咪呀咪咪/请问我的早餐在哪里/咪咪呀咪咪/请让我来告诉你/你的早餐在这里”。而我想唱的是，明天我可口午餐的辣椒炒肉在哪里？其实，也许，在大多数人心里，和我一样，最好吃的菜，只是母亲亲手烹制、伴我们成长的最家常的小炒。
酱油拌饭
小时候，家穷。偶尔能吃上外婆的“酱油拌饭”。外婆当年的酱油拌饭可算是拌出了香、鲜、味的学问来。首先对饭的讲究，必须是刚蒸好的大米饭。蒸饭时水最好少放一点，这样蒸出的饭粒紧而不粘，口感绵软，盛于碗内便于用竹筷一粒粒扦散。趁着热气挑一小砣猪油均匀拌入饭内，猪油要新鲜。然后倒一小匙酱油，酱油要绿色天然。那时伍家岭上有一家红星酱食店，进门柜台上一溜摆着五个高达一尺多的大陶瓮，里面装着五个档次的酱油。价最低的八分钱打一斤，最贵的二毛八分钱一斤。最贵的据说是用脱脂大豆、小麦、调味料等成分精心酿制的，特别鲜，当时我们称这种酱油叫“味精酱油”。倒一点拌入饭内，红油油、香喷喷！当年，母亲给我三毛钱，要我去打一斤“味精酱油”，剩下的两分钱买白糖冰棒吃。我左手抱着酱油瓶子，右手擎一根冰棒，走几步，就舔一舔酱油，走几步，就舔一舔酱油。回到家，外婆总抱怨分量不足，然后把酱油瓶子连猪油碗对小碗柜里一锁，到下次酱油拌饭的时候，她才肯拿出来。我们考试得了好成绩、过六一节或是生日，外婆会在酱油拌饭中滴几滴麻油。金灿灿的麻油滴进去，暗红的饭粒更加油亮起来，像极了一颗颗细小的琥珀。酱油的豆香、猪油的鲜香，混合着麻油的浓香，我和小妹用筷子狠命往嘴里扒饭。如今，长沙的食肆和酒楼也开始时兴酱油拌饭。周末，被朋友拉去湘江边，朋友为我点了一份“过桥酱油扒饭”，就是一个托盘上放着一碗白饭和一碗异香扑鼻的酱汁，一款小酒精炉上架着一只不锈钢的平底圆盘，还有一碟荤素搭配的什锦菜。可以根据自己口味浓淡及对饭粒软硬要求自己动手拌，口味不错。结账时一问价格，38元一份！我想起老外婆一瓶二毛八分钱的散装酱油，当初可以拌出几十百把碗酱油拌饭呢，不禁为朋友的钞票心疼！
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