羊汤是我们壶关的传统名吃，同我省北路雁同一带的羊杂割汤、南路运城一带的羊汤泡馍，可称之为山西羊汤三大流派。壶关羊汤与另外“两汤”比较，可谓独树一帜，风味别具。
　　喝壶关羊汤先要讲究时令，羊不吃青草了才开始做，吃开青草就停做了，约是从当年中秋到次年清明之间七个多月时间。据羊汤师傅讲是怕吃上青草，羊肉带上青草气，风味受损。羊汤羊汤，羊是基础。羊汤师傅都能慧眼识羊，百里挑一，在一群羊中挑出三五只一两年生的上好山羊养在后院待宰，所谓“后院拴羊，前铺卖汤”，以保就地现宰那种鲜味。羊汤师傅杀羊是绝活，几近“庖丁解牛，游刃有余”，杀得利索，洗得洁净，各个部位分得条理清楚。壶关羊汤一大特点是讲究尝全羊，即一碗汤中要有七八个羊肉饺子、三五个羊肉丸子、几块炖肉、血条、脂油与头、蹄、口条及胃、肠、心、肝、肺、腰等内脏切成的条条或块块，除羊的皮毛之外，应有尽有，连羊骨髓也熬在老汤中，难怪它能大补元气了。壶关羊汤又一特点是讲究老汤。每座羊汤馆里除正锅外，另设一口大砂锅专供炖羊骨架和羊肉块，此锅从中秋做汤开始坐在火上，到次年清明止，边舀边续，老汤不断。喝羊汤还要配吃黄蒸才算最好配伍。黄蒸是用黍米面包豆沙、枣泥馅做成的馍，极软、极甜、极粘，卖黄蒸师傅怕沾在手上，要用木匙抄在盘子里。喝一碗羊汤，吃一两个黄蒸，热乎乎、香喷喷，足以称得上是美餐一顿了。
　　壶关做羊汤最著名的师傅出在店上、固村一带，他们代有传人。在我的记忆里店上鲍、固村李、小南青郭、桥头杨等都是闻名全县的做羊汤把式。他们不仅汤做得好，职业道德也好，童叟无欺，连当时我这样十来岁的小孩，给你舀得也像给大人舀的一样满，一样全，差别的只是大人坐高凳子，小孩坐低凳子罢了。可恶的是“文革”十年内乱，羊汤师傅也不能幸免一难，店上供销社羊汤馆那位李姓跛足师傅，被抓到县城西关学习班，以“蒸馍揪一揪，舀汤尝一口”的“莫须有”罪名，被整来整去……听说他们的后代成了做汤把式，现已子承父业，开馆卖汤了，我的心中略慰。
　　如今，壶关城、镇羊汤馆多了起来，而且今非昔比，不少馆子是红砖砌墙、瓷板贴面，玻璃安窗，门前挂着显眼的招牌，内分普座、雅座，还置有冰箱、煤气灶等新式炊具。喝羊汤的人也多起来了，他们中有进城入镇办事的年轻人，有急着喝碗汤去上晚自习的中学生，也有不少三天两头来的常客———赶三五里路，进城喝汤的老农民和县城里退了休的老干部，他们讲究的是“羊汤冬补”。还有的是像我这样一些在外工作的干部、职工，回老家赶来喝碗羊汤，寻找一下孩提时代的影子，回忆一番家乡的饮食情结。
　　近日闻说壶关羊汤有了真空包装。壶关羊汤拓展了广阔销售空间，可以走出“关”门，走进超市，走进千家万户。听了这则消息，我像喝了一碗热腾腾的羊汤一样，周身感到暖呼呼的。